Hangoljon bele: Az összes főbb szépségtrend, amely átformálja a szépségipart

Ha a szépségíróknak és riportereknek kérdéseik vannak a formulákkal, összetevőkkel és termékújításokkal kapcsolatban, kozmetikai vegyészekhez fordulunk. Ezek a szakértők alkotják a szépségipar gerincét: megalkotják az általunk ismert és kedvelt formulákat, új összetevőket vezetve be az innovációt, és segítenek tájékozódni arról, hogyan hatnak a termékek a bőrön. 

És amikor a szépségíróknak és riportereknek kérdésük van a tiszta és természetes formulákkal kapcsolatban, egy nőhöz fordulnak: Clean kozmetikai vegyészhez. Krupa Koestline , alapítója KKT Innovációs Labs . A Koestline a tiszta kémia egyik vezető hangja, segít érdekes árnyalatokat adni a bonyolult képletekhez és témákhoz. Régóta a mindbodygreen forrása is, amely végtelen betekintést nyújt a történetekhez és azon túl is. 

És ma csatlakozik hozzám a mindbodygreen szépség podcastjában Clean Beauty School (visszatérő vendégként!), hogy beszélgessünk a MoCRA helyes és rossz szavairól, a tiszta szépség visszhangjáról és a legizgalmasabb szépségtrendekről, amelyek a láthatáron – köztük a háromról. 

szept 29 jel

Nézze meg őket, majd figyeljen az alábbi beszélgetésre, vagy bárhol, ahol podcastokat hallgat. 

Erjesztés 

Fermentált bőrápoló viharba vette a szépségipart. És nem, ez a trend nem a kombucha tonerként való használatáról szól. Valójában az izgalmas biotechnológia szülte, amely lehetővé tette az összetevők előállítását a képződési folyamatból, jegyzi meg Koestline.

'Az erjesztés már régóta létezik, de a biotechnológiának köszönhetően rájöttünk, hogyan használjuk az erjesztést az összetevők előállításához' - mondja. 'Például a nátrium-hialuronát korábban tojáshéjból származott, de ma már az egész erjesztés. Mivel fermentációval nyernek valamit, javul a minőség, javul a tisztaság, és javul az adott molekula megszerzésének pontossága.' 

A fermentáció olyan összetevőket hozhat létre, mint pl kollagén , szkvalán, CoQ10, butilénglikol vagy elasztin biotechnológiával, mondja.

Ezek az összetevők hasznos aminosavakat, béta-glükánokat, vitaminokat, peptideket és ceramidokat tartalmaznak, teszi hozzá, és a fermentációs folyamat során ezek a molekulák könnyebben felszívódnak a bőrben. Ez azt jelenti, hogy irritáció nélkül mélyebbre hatolhatnak. 

Megjegyzi, hogy ez fenntarthatóbb is. 'Nem kell bántani az állatokat, vagy egy csomó mezőgazdasági munkát végezni ahhoz, hogy begyűjts egy összetevőt.'

Arra is rámutat, hogy az erjesztett kivonatok egy másik módja ennek a bőrápolásban. 'Például vannak olyan márkák, amelyek elkezdték erjeszteni a görögdinnyét vagy különféle növényi anyagokat erjesztenek, hogy kihasználják az előnyeit' - mondja. 'Egy másik példa a centella asiatica, amely egy nagyon jótékony gyulladáscsökkentő összetevő. De most, specifikus baktériumtörzsek használatával csökkenthetjük a részecske méretét, így még hatékonyabbá válik. És mivel fermentációról van szó, alacsony a pH-ja. , ami azt jelenti, hogy jobb a bőrének és a biomának.' 

szeptember 25. állatöv jel

Hyper niche termékek

Amikor Koestline és én nagy vonalakban a piacról beszéltünk, azon siránkoztunk, hogy mennyire túltelítettnek tűnik – a megállás jelei nélkül. Számtalan új termék és márka kerül piacra a nap 24 órájában, így a szépségfogyasztók elveszítik, mi fog működni számukra.

Egyfajta 'hátrányként' a termékek támadásával kapcsolatban Koestline megjegyzi, hogy izgatottan várja, hogy egyre több olyan terméket lát, amelyek hiper-niche-nek számítanak. „Szeretem látni az embereket, akik meghatározott közösségek és szükségletek érdekében alkotnak, ahelyett, hogy csak azt mondanák, „ez az egész világért” – mondja. 'Most inkább az a helyzet, hogy erre a konkrét populációra és azokra az emberekre fogok összpontosítani, akiknek ez a problémája van' - mondja. 'Szerintem nagyon jó volt látni ezeket a réstermékeket.'

A termék- és márkaspecifikusság üdítő fordulat volt szerkesztőként is. Érthető, hogy a márkák már nem „univerzális” alkalmazást próbálnak elérni, holott a valóságban a szépség eleve túlszemélyesített. 

'Plusz mint vegyész,' jegyzi meg Koestline, 'szeretek speciális termékeken dolgozni. A kereteken kívül tudok gondolkodni, és megértek egy teljesen árnyalt alkalmazást.'

MoCRA

2022 végén a Kongresszus törvényjavaslatot fogadott el, amely az FDA szépségiparra vonatkozó szabályozási felügyeletének jelentős és régóta esedékes frissítését hajtja végre. Úgy hívták MoCRA , és a szépségrajongókat optimistán hagyta, hogy egy lépés megtörtént – de pesszimisták, hogy mit is jelent a valóságban. Majdnem két évvel később Koestline azt mondja, hogy a szépségipar még mindig bizonytalan abban, hogy a jogszabályok mit jelentenek a gyakorlatban. 

'Ez az első lépés a helyes irányba, de ez azt jelenti, hogy mindenki azt fogja tenni, amit papíron meg kell tennie? Nos, meglátjuk, hogyan alakul. Mindenki szkeptikus, mert ez az első dolog, amit meg kell tennie? a hetvenes évek óta csinálom – magyarázza. 

május 21. jele

A Koestline rámutat azokra a hírekre, amelyek szerint egyes márkák erős otthoni hámlasztást árulnak figyelmeztetést kapott az FDA-tól 1 hogy ezek a formulák túl tömények (és potenciálisan károsak) ahhoz, hogy szakember felügyelete nélkül használják őket. 'Örülök, hogy megnézik' - mondja. 'Ezekre a márkákra az FDA figyelmeztette, hogy 'Mi a fenét csináltok?' Ezekben a peelingekben volt egy bizonyos savtartalom, amelyet nem mindenki használhatott biztonságosan, így összességében az FDA ébersége a szépségiparban megnőtt, ami elképesztő.

De arra a kérdésre, hogy szerinte mit kell látnunk a következő jogalkotási körben, gondolatai támadtak. 

'Ha a Mochra 2-vel jönnének ki, nagyon fontos lenne, hogy bizonyítékot kérjenek arra vonatkozóan, hogy a márka elvégzett minden szükséges tesztelést, amit előtte el kell végezni' - mondja. 'Átfogó nyilatkozatot mondanak arról, hogy egy terméknek hogyan kell biztonságosnak lennie, de nem határozzák meg, hogy ez mit jelent. A stabilitástesztet meg kell követelni, de ami még fontosabb, a RIPT tesztelést.'

Ezt tovább magyarázza Humán ismétlődő sértés tapasz teszt (HRIPT vagy RIPT) segít abban, hogy a formula biztonságos legyen a bőrrel való érintkezéskor, és ne okozzon irritációt. 

Ezenkívül „követelmény kell, hogy legyen a szemkörnyéki dolgok szemészeti vizsgálata, a tartósítószerek hatékonyságának vizsgálata pedig követelmény” – mondja. 'Vannak, akik azt mondják, hogy ezek most követelmények, de nem azért, mert nem hajtják végre.' 

Hangolódj rá: 

Hallgassa meg beszélgetésünket teljes terjedelmében itt: